醋血鸭在全州古代“肴味三绝”中虽然排名第二（第一为禾花鱼仔，第三为五香豆腐干），但该菜却以历史最久远，在民间普及最广泛，独为全州人最钟爱。“六月六，子鸭肉，炒苦瓜，浆血醋”的习俗古谣，不仅代代口耳相传，但凡在全州长大的本籍人，没有不会做这道菜肴的。自古以来，不管是城镇居民还是村寨农户，家家户户都将其作为入夏后最时兴的常用菜。

      醋血鸭在广西最有名地方菜肴网络评选中名列第十一位，它不仅为全州人所钟爱，与全州相邻的周边群众也时兴该菜。特别是改革开放后，不少全州人在广州、深圳、武汉、长沙、南宁、柳州、桂林等地纷纷开起了全州醋血鸭餐馆，生意非常红火，该菜已广泛被世人所认同并大受欢迎。在南宁市建政路的“沙头醋血鸭馆”里，午、晚两餐天天宾客爆满，都是冲着醋血鸭这道菜去的。在桂林市的一家专卖醋血鸭餐馆里，有时每天可卖百余席，高峰客期，掌锅的大师傅和服务员们忙得焦头烂额。一位在深圳的友人已在宝安等区开了数家连锁店，还在企划扩展。全州醋血鸭这道带着浓浓地方特色的名牌菜，不仅成了全州游子难舍难割的思乡味，也逐渐成为外地人食而难忘的爽心肴。醋血鸭为什么为历代全州人所独钟，外地人也食而难忘呢？原因如下：

         一、传说悠远且巧趣

       据考究，醋血鸭最早起源于约公元300多年前晋代的全州县文桥乡。据史实和口耳相传：三国末年，由蜀丞相诸葛亮亲自指定的接班人蒋琬（大司马）在蜀国灭亡时与长、次子蒋斌、蒋显同死国难后，其夫人毛氏带着第三子回到祖籍全州。老夫人去世后于晋惠帝永熙元年（公元291）葬在今文桥乡。因毛老夫人后来被谥封为安阳候一品夫人（见现存毛氏墓碑），所以她的坟是有人守墓的。若干年后的一次半年节（农历六月六），本来正午时接班的下午班守墓人因过节迟到了半个时辰，上午班守墓人交班后赶回家时，已经是未时了。全州人有个铁定的风俗，半年节这天一定要杀鸭子、煮新米饭祭谷神敬狗尝新（如未收早谷则剥几粒风头谷的新米掺于饭中，用第一碗饭和煮好的鸭头鸭脚祭谷神后喂狗，传说洪水登天门时是狗尾巴保住了谷种）。守墓人的妻子是个见血晕头的妇人，所以到未时还未杀鸭。性急的丈夫边怨妻子边杀鸭时，错把妻子准备醋黄瓜用的半碗酸水（全州人自古爱吃酸辣，家家户户有酸坛数个），当成了准备冲鸭血的盐水，把鸭血淋进了酸水碗中。情急之下，鸭熟出锅时才记起鸭血未放，丈夫舍不得让鸭血浪费，也不管血凝固与否，顺手把一碗鸭血倒进锅里，正所谓忙中出错，当发现锅内鸭肉散发出一股刺鼻酸味时，夫妇俩再怎么互相埋怨也为时已晚——想吃怕吃得，倒掉舍不得，怎么办？带着七分气、三分试的丈夫干脆添柴加火，并在屋后摘一把有异香的嫩花椒籽，又在屋前采一抓紫苏茴香，连洗未洗就丢进锅内，想把一锅有些汤的鸭肉变成炒鸭，用香味去除异味。谁知锅里鸭肉在炒拌中发出阵阵异香，且越炒越香，在炒干出锅后，夫妇二人对着这碗紫酱色的奇菜越吃越有味，并叫来左邻右舍品尝，众人边吃边称绝，醋血鸭由此产生，并在全乡、全县逐渐推广普及。全州醋血鸭因源于文桥，所以不少人也称其叫文桥醋血鸭，迄今1600余年矣。

      二、制作简单又考究

     全州醋血鸭这道有独特风味的地方名菜，之所以在千余年中只在全州及周边县广泛流传而未普及区外，除了这道路菜味的“浓烈”让外人见而生畏外，更重要的是其制作过程虽然简单却非常考究：选料、配料、火候三个环节丝毫马虎不得，特别是火候至关重要，相差半分钟，味道会截然不同，而这火候则要看主料、配料才能决定，又非口耳能传，所以外地人在屡试不成佳肴后总怪全州人对其烹饪之法秘而不宣，其实这种“草根”技艺确实无“藏秘”之必要。笔者二人近年在从事全州非物质文化遗产普查中，对该菜肴的烹制技艺作了较深入的调查，现将其制作方法简书于下：

    （一）选料。选盛夏上市的子鸭一只（放养120天左右约重两斤半的小脑壳麻鸭为最佳），按鸭重比例15：1备纯米醋（或酸坛子水）于碗中杀血（3斤鸭加2两醋），去毛开剖去肠后，腹腔不能水洗，将鸭悬挂沥水5分钟左右砍成块备用。